Может вы помните, в середине октября завелся еще один инжектор , правда 1,3.
oleginj
Счастливый пуск и лицо автора машины и переделки я заснял на видео и выкладывал тут
Пару дней назад Олег опубликовал свой отчет на нашем форуме http://www.lada-samara.com и разрешил мне продублировать его отчет на моей блоге.
Вот этот отчет


Переделка карбюраторной машины в инжекторную.

Слово автору или аргументы и факты.

Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо?? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.
Вообщем к чему мы пришли:
1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.
2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.
3) кузов без проблем.
Ну тогда можно и попробовать.

P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.

Цели и их достижение.

Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:
1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.
2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.
3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.
4) Снизить расход топлива – выполнено.
5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!
6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.

Из минусов отмечу следующее:
1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.
2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?

Необходимое оборудование, инструмент и детали.

Оборудование:
1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука .Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.
2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!!!
Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.

3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.

4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»

5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=)) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее .

Инструмент:
1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)
2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )
3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.
4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.
5) Емкости под тосол и масло.
6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.
7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!
8) Напильник
9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.
10) Набор различных хамутов.

И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:
1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.
2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.
3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.

Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):
1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)
2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.
3) Бензофильтр.
4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.
5) Впускной коллектор.
6) Ресивер.
7) Рампа форсунок.
8)Форсунки.
9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)
10) Дроссель с дроссельной заслонкой
11) регулятор давления топлива.
12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.
13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.
14) Датчик фаз.
15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.
16) Регулятор холостого хода.
17) Датчик положения дроссельной заслонки.
18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)
19) Генератор 2112
20) Масляный насос с креплением под ДПКВ.
21) ДПКВ – датчик положения коленвала.
22) Шкив коленвала демпфирующий.
23) Ремень генератора
24) Модуль зажигания с креплением под него
25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)
26) Провода ВВ для инжектора.
27) Крепления генератора верхнее и нижнее.
30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ
31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости
32) Шланги под термостат и тройник.
33) Опора воздушного фильтра.
34) Трос газа.
35) Кронштейн крепления троса газа.
36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд
37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)
38) Датчик детонации.
39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.
40) Контролер (желательно Я.7.2)
41) Жгут проводов для контролера.
42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)
43) Датчик адсорбера.
44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)

Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого http://www.chiptuner.ru

По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.

И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.

С чего начинаем??? Ну во-первых сразу пару правил:
1)Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте.
2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!
3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.
4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.
6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!

Итак, понеслась:
1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)
2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.
3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.
4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.
5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.
6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.
7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.
8) Откручиваем поддон от блока по периметру.
9) Снимаем защиту ремня грм.
10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).
11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.
12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.
13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.
14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ!!! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!!!
15) Откручиваем и снимаем масляный насос.
16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.
17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.
18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.
19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.
20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.
21) Снимаем крышку ГБЦ.
22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.
23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.
24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.
25) регулируем клапана.
26) Ставим крышку ГБЦ на место.
27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)
28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.
29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.
30) Одеваем защиту ремня ГРМ
31) Снимаем впускной коллектор.
32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.
33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.
34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.
35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((
36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте!!! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!
37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.
38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.
39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.
40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!
41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.
42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.
43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.
44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.

Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www.lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:

45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.
46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.
47) Подсоединяем все к датчикам.
48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.
49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.
50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.
51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.
52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).
53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =)). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!
54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.
55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((

Заключение.
Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм. , грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!
Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.

Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )

Надеюсь кому-то эта статья поможет!=))

16.12.09
автор статьи: Олег (Кот) Милющенко. kot-ok-91(собака)mail.Ру

  1. Алксандр:

    Один из самых грамотных отчетов по построению инжектора!!!Очень увлекательно читать, спасибо большое!!!Скоро тоже это предстоит…только 16в…)))Думаю там мороки будет побольше…

  2. Дима:

    не больше… просто немного другие сложности будут.

  3. Oleg Kot:

    Александр, не за что) если что, обращайтесь за советом)

  4. Аноним:

    Всем привет решил поставить на свою восьмерку инж. На данный момент стоит электронное зажигание МС4004 есть ли какие сложности при переделке!!!!

  5. admin:

    если делать по уму, то самое сложное это тянуть топливные магистрали.

  6. Вовандер:

    Да с топливными магистралями хотел оставить родные сделать выносной ЭБН как делал Алесандр просто по идее к электронике МС4004 подходит все из салонной проводки как быть? Думаю будет много заморочек с подключением проводки СУД.

    • admin:

      а зачем тебе МС4004 если ты инжектор собираешь внедрять. Вытаскивай все что с этим связано, так же что связано с карбом и все.

  7. StreetER:

    Здравствуйте, а как решили вопрос с прошивкой? у меня тоже ваз 2108 1,3 литра, в нашей дыре откатать онлайн нет возможности :-(

  8. Вовандер:

    По ОТЧЕТУ Там прошивка 1.5 1.3 прошивок в реале нету! Тока самому мудрить

  9. admin:

    там вообще забавная фигня. через пол года Олег приехал ко мне со сломанным мозгом. В итоге я взял Бош7.9.7 16кл. и залил туда прошивку от 8кл 1.5 Вроде ездит. Если в системе есть датчик кислорода, то машина более менее ездит на несовсем подходящих прошивках.

  10. Вовандер:

    А прошивку вообще для 1.3 можно где нибудь достать. А то встает вопрос по расточке блока под 1.5.

  11. admin:

    не было заводских 1.3 прошивок
    . проще откатать проишвку под свой мотор. я бы ездил на 1,5 и не парился особо.
    из 1.3 — 1.5 никак не переделать,никакими рамточками. максимум 1.4

    поэтому лучше блок менять.

  12. StreetER:

    можно поставить калино калено в блок 1.3, купить поршни со смещением 2.3 мм и будет 1,5 в блоке 1,3. Лично не проверял

  13. admin:

    да, согласен. можно. если такие поршни существуют, то можно. просто ни разу не видел калиновские поршни от движка 1.4 со смещением. если они существуют, то можно. просто я не встречал. только стоит учесть что и шатуны прийдеться менять, так как там наверника поршни с плавающим пальцем

  14. Вовандер:

    А если просто блок расточить под 1,5

    • fxden:

      так просто не прокатит :) , иначе бы никто ни ебся, а точили бы все под 1,5 и все, там между стенками цилиндров каналы охлаждения проходят.

  15. Вовандер:

    Атас ладно буду думать чего с этим делать